Köstlich! — Paroles de vignerons - Vinparleur

Sauvignon und Soja - eine Geschmacksreise von West nach Ost

Permalink, von Sebastian Nickel

Dann und wann koche ich „chinesisch“. Zumindest nennen wir es so, obwohl ich nur selten einem Rezept folge. Wir sollten wohl eher „asiatisch“ sagen, denn einen Grossteil der Zutaten kann man der asiatischen Küche zuteilen: Ingwer, Soja- und Shoyou-Sauce, süss und salzig, Peperoni und Knoblauch. Im Wok kurz und schnell angebraten, zusammen mit großen Mengen frischen Gemüses – Karotten, Porree, Zwiebeln oder jede Art von Kohl (die Saison entscheidet) – etwas Rindfleisch, mariniertes Huhn oder auch Tofu, noodels für die Konsistenz oder Reis für die Soße.

Die Verbindung dieser Küche mit einem Wein ist zuweilen schwierig. Viele Rote reiben sich am Salz der Soja-Sauce oder am Feuer von Peperoni und Ingwer, und von den meisten Rosé-Weinen spricht man nur im Sommer, ein paar reichhaltige und vollmundige Weine ausgenommen.

Vor zwei oder drei Wochen stieß ich in meiner Kühlschrankreserve auf eine Flasche Sauvignon blanc aus dem Languedoc, genauer von der Côtes de Thôngue, die geduldig darauf wartete getrunken zu werden. Domaine de l’Arjolle 2011 (ihre Weine sind seit vielen Jahren fester Bestandteil meines Kellers), der Flasche schnell den Hals umgedreht, ein trockenes Knacken des Schraubverschlusses und der Wein befand sich in meinem Glas. Frisches Gras, Zitrusschale und ein wenig Apfel, leicht und knackig im Mund, wieder die grasigen Aromen und etwas Bitterkeit im Abgang – einfach und effizient.

Am Tisch behält der Wein seine Fassung und manövriert gekonnt zwischen den verschieden Geschmacksnoten hindurch. Seine knackige Säure verbindet sich spielend mit der Süße der Dark Soy Sauce, während seine Leichtigkeit die Schärfe der Peperoni und des Ingwers lindert. Überraschungseffekt: Das Salz der verschiedenen Soja-Saucen bringt im Wein eine bislang unbeachtete Süße hervor, welche die Verkostung noch angenehmer gestaltet und Speise und Wein aufs Beste harmonisiert.
Verkostung Gigondas Prestige des Hautes Garrigues 2010 der Domaine Santa Duc

Permalink, von Sebastian Nickel

Sechs Monate nach dem Abfüllen möchten wir auf unseren Prestige des Hautes Garrigues und auf den Ausnahmejahrgang 2010 zurückkommen.

Die Nase ist zunächst zurückhaltend, öffnet sich bald und gewinnt rasch an Intensität und Komplexität. Viel Frucht und wilde Kräuter – Kirsche, Sauerkirsche, Blaubeeren und Walderdbeeren, Lorbeer und Rosmarin – zeugen von Jugend des Weines, ebenso wie Kakao, blonder Tabak und Zimt auf die Eichentanks verweisen, in denen der Wein über 18 Monate gereift ist. Im Mund herrschen Frische und Mineralität über Vollmundigkeit und Kraft, wodurch ein eleganter und femininer Wein entsteht, dessen Taninstruktur man allerdings nicht unterschätzen sollte. Pfeffer vermischt sich mit den Früchten, Rauch mit wilden Kräutern, getrocknete Feigen und konfierte Zitronen geben dem Wein Finesse, aromatischen Tiefgang und ein lang anhaltendes Finale.

Wir empfehlen diesen Wein leicht gekühlt und karaffiert schon in diesem Winter zu verkosten, oder ihn zu lagern und seine geschmackliche Entwicklung über viele Jahre zu genießen.

Robert Parker beschreibt diesen Wein als sensationell! „Die dunkle, purpurne Farbe wird von herrlichen Aromen von Crème de Cassis, Kirsche, Brombeeren und einer Fülle von gerösteten Kräutern, Fleisch und Lakritz begleitet. Der Wein hat eine sagenhafte Intensität, eine multidimensionale Vollmundigkeit und einen ungeheuer langen Abgang von über 40 Sekunden. Diese „Schönheit“ sollte sich über die nächsten zwei Jahrzehnte gut trinken.“
Santa Duc Le Fournas Sablet blanc – ein Wein für Tag und Nacht

Permalink, von Sebastian Nickel, Domaine Santa Duc

In diesem auf den sandigen Böden von Sablet, dem Nachbarort von Gigondas, gewachsenen Wein, verbindet sich der aus dem nördlichen Condrieu stammende Viognier mit mediterranen Rebsorten: Bourboulenc und Grenache blanc – gewöhnt an das sonnige Klima und die Kraft des Mistralwindes – unterlegen seine reichhaltigen Fruchtaromen mit frischer Zitrone und reifen Früchten. Die Clairette blanche wiederum bringt blumige Aromen und Vollmundigkeit in die Cuvee mit ein.
Ein Wein, der Ihre Sommergerichte aufs Wundervollste begleiten wird. Ob zu einer Tapenade aus grünen Oliven, zu gegrillten Sardinen und Sommergemüse, zu frischem Ziegenkäse mit Thymian, oder auch zu einer saftigen Cavaillon-Melone, dieser Wein versetzt Ihre langen Sommerabende mit Frische und Leichtigkeit.
Rosa ist zweifelsohne die schönste Farbe des Sommers – Pierre Cros Tradition Minervois

Permalink, von Sebastian Nickel

Rosé-Wein ist sicherlich der Weinsieger des letzten Jahrzehnts. Es wird mehr und mehr davon getrunken, man liebt ihn und wartet auf ihn, fast so sehr wie auf den Sommer. Seine Popularität hat ihm sichtbar gut getan, denn die Qualität der Rosé-Weine hat sich in den letzten Jahren auffallend verbessert, und die harten Jahre des grand rosé Château Migraine liegen weit hinter uns. Rosé gilt heute schon längst als ein eigenständiger und aufrichtiger Wein, und nicht mehr als ein Hybride, der seine Persönlichkeit irgendwo zwischen Rot- und Weißwein sucht.
Es gibt heute mehrere große Rosé-Regionen in Frankreich: Die Loire, mit ihren manchmal süßen Weinen aus Gamay und Cabernet franc, die Provence mit ihren geradlinigen Weinen aus Mourvèdre und Tibouren noir, die Rhône-Rosés auf Grenache Basis, die in Tavel sogar den König des Rosés hervorbringen, sowie das große Languedoc mit seinen mediterranen Weinen aus Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan...

Was die Herstellung von Rosé angeht, so gibt es zwei traditionelle Schulen, die sich gegenüberstehen, aber auch komplettieren können: Rosé aus direkter Pressung (pressurage directe) und der sogenannte saignée Rosé. Wie ihr Name schon sagt, werden bei der ersten Methode die (roten) Trauben gleich nach der Lese und dem Entrappen gepresst. Aufgrund des nur kurzen Kontakts des so gewonnenen Mosts mit der farbigen Traubenschale, ergibt diese Methode meist sehr helle Weine. Allerdings hängt seine Farbe nicht nur von der Art der Herstellung ab, sondern unter anderem auch von der Rebsorte und der Traubenreife. Der durch das Pressen erhaltene Traubenmost wird anschließend bei niedriger Temperatur vergoren, ähnlich wie Weißwein.

Beim saignée Rosé verfährt man zunächst anders. Die (roten) Trauben werden nach der Lese entrappt und leicht angequetscht in einen Tank gegeben. Bei niedriger Temperatur lässt man Traubensaft und Schalen einige Stunden im Gärbehälter stehen, bevor man 10% bis 20% des Mosts abzieht. Theoretisch gilt, je länger der Most auf der Maische bleibt, desto dunkler und kräftiger der Rosé-Wein. Aber auch hier spielen Rebsorte und Traubenreife eine große Rolle. Die restlichen Trauben im Tank werden anschließend zu Rotwein vergoren, während der abgezogene Most bei kühlen Temperaturen zu Rosé-Wein vergoren wird. Der französische Begriff „saignée“ bedeutet übrigens wörtlich „Aderlass“.

Die beiden Methoden bringen zwei klassische, recht unterschiedliche Rosé-Typen hervor: Der Wein aus direkter Pressung hat eine helle Farbe und zeichnet sich vor allem durch seine meist geradlinige Säure aus, während saignée Weine meist dunkler, kräftiger und vollmundiger sind. Man kann natürlich auch beide Techniken benutzen, um einen guten Rosé herzustellen, indem man einen Teil der Trauben direkt presst und den anderen im saignée Verfahren verarbeitet. Wichtig ist dabei nur, die gewählte Technik an das Erntegut und den gewünschten Weintypus anzupassen.

Die cuvée Tradition von Pierre Cros aus dem Minervois ist ein gutes Beispiel dafür. Pierre stellt seinen Rosé aus 4 mediterranen Rebsorten her und benutzt beide Techniken: Für optimale Frische und Geradlinigkeit wird die direkte Pressung bei Grenache und Mourvèdre angewendet, während der Most aus Syrah und Cinsault durch das saignée Verfahren gewonnen wird und somit Vollmundigkeit und angenehme Süße in die Cuvée einbringt.
Hell in der Farbe, mit anziehender, reichlich fruchtiger Nase voller Himbeeren und Erdbeeren, zu der sich später Zitrusfrucht und etwas Minze gesellen. Frisch und leicht am Gaumen, mit einigen zurückhaltenden Tanninen im Abgang, ein schmackhafter Wein, der viel Trinkspass bringt. Gut gekühlt auf den Tisch gebracht (10-12°C), passt er hervorragend zum Aperitif, zum leichten Mittagsessen auf der Terrasse, zu gegrilltem Fisch... Ein echter Sommerfreund!
Roaix en Provence – Die geheimen Weinberge der Montagne de Ventabren

Permalink, von Sebastian Nickel, Domaine Santa Duc

Auf dem Weg nach Vaison-la-Romaine, nur wenige Kilometer nördlich von Rasteau, liegt das Dorf Roaix, klassifiziert als Côtes du Rhône Villages seit 1967. Die Rebgärten von Roaix wachsen auf zwei recht unterschiedlichen Terroirs, auf bis zu 350 Meter Höhenlage. Während die tiefer liegenden Weinberge ihre Kraft in Flusskieselterrassen des Quarternärs schöpfen, ein recht häufig vorkommender Bodentyp der südlichen Rhône, wurzeln die Reben oberhalb des Dorfes in steinigen Sandböden, und mit steigender Höhe, in rotem Ton. Der Hitze des mediterranen Klimas und der Strenge des Mistrals ausgesetzt, liegt das wahre Geheimnis der Reben von Roaix in der nordöstlich ausgerichteten Hanglage der Montagne de Ventabren. Ihr verdanken die Weine ihre erstaunliche Frische und das feine Tannin, selbst in den heißesten und kräftigsten Jahrgängen.

Bei einer kürzlich auf dem Weingut durchgeführten Vertikal-Verkostung mehrer Jahrgänge unseres Roaix „Les Crottes“, haben wir diese Eigenschaft vor allem in den besonders „mediterranen“ Jahrgängen schätzen können: 2010 knackig und fruchtig, 2009 mild und würzig, 2008 dezent und blumig, 2007 reif, voll und präzise, 2006 kraftvoll und lang...

Weine und Jahrgänge, die zum Teil bei uns noch zur Verfügung stehen – ein Geheimnis, das Sie mit Ihren Kunden und Freunden teilen sollten.
Château du Cèdre GC 2008 Cahors – „Ein magischer Wein...“

Permalink, von Sebastian Nickel, Château du Cèdre

...urteilt der Gault & Millau über den Jahrgang 2008 unserer großen MALBEC Cuvee. Nach einem guten Jahrgang im Weinberg, zwei Jahren Fass- und mehreren Monaten Flaschen-Reifung, präsentiert sich unsere Arbeit in Form eines verführerischen „schwarzen“ Weins, der Kraft und Eleganz, Struktur und Geschmeidigkeit, Frucht und Gewürze miteinander verbindet.

Der Sommelier International bezeichnet ihn als sehr vielversprechend und gibt ihm eine Trinkzeit von 10 bis 20 Jahren.

Wenn die MALBEC-Weine aus Cahors auch für ihre Langlebigkeit bekannt sind, trachten wir seit Jahren danach, die Weine des Château du Cèdre schon in jungen Jahren zugänglich zu machen. Und dieser 2008 ist ein gutes Beispiel: Heute fruchtig, vollmundig und mineralisch, wird er Sie in einigen Jahren mit einer seltenen Komplexität und Finesse überraschen. Wenn Sie so lange warten können...
Blutwurst, Gigondas und das Tor zum Paradies - Santa Roc von Yves Gras und Rémy Pedreno

Permalink, von Sebastian Nickel

In Frankreich spricht man manchmal von einem Tag „mit“ oder von einem Tag „ohne“, je nachdem, ob er gut oder eher schlecht gelaufen ist...
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reitag Spätnachmittag, nach arbeitsreicher Woche halte ich, mit einer ziemlich präzisen Geschmacksidee im Kopf auf dem Heimweg kurz bei meinem multinationalen Lieblingsmetzger an. Ein ordentliches Stück Blutwurst, ein paar Äpfel, ein Kilo Reis aus der Camargue und Zwiebeln aus den Cevennen unterm Arm, steige ich kurze Zeit später wieder aufs Fahrrad – nein, das Bild wäre zu perfekt... also ehrlicherweise ins Auto und fahre weiter. Daheim, finden sich meine Mitbringsel geschält und geschnitten schon bald in verschiedenen Töpfen und Pfannen auf dem Herd wieder – die Zwiebeln mit etwas Curry gewürzt -, wo sie langsam vor sich hin braten, backen und schmelzen. Ich selber tauche in meinen Weinkeller hinab, der in Wirklichkeit nur eine Garage ohne Autos ist...

Ich suche einen 2009er, genauer gesagt einen Gigondas von Yves Gras. Vor etwa fünf Monaten auf Flaschen gezogen, habe ich seitdem noch keine Zeit gehabt, den Wein zu probieren. Nach einigen Minuten des Suchens in verschiedenen Kisten und Kartons werde ich schließlich fündig: Santa Roc 2009 – großartiger Jahrgang in Südfrankreich – das Ergebnis der Zusammenarbeit von Yves Gras von der Domaine Santa Duc und Rémy Pedreno von Roc d’Anglade.

Sobald der Korken aus der Flasche ist, scheint eine erste Probe unvermeidbar, um einen ersten Eindruck zu erfassen: Es brauchte schon vier Winzerhände, um so viel knackige Säure in einem Grenache-dominierten, vollmundigen Wein, Jahrgang 2009, zu erhalten! Die Aromen sind eher süß und fruchtig - Kirsche, Johannisbeeren - aber die Würze ist nicht weit und kommt vor allem im Mund zum Ausdruck. Von fast kristalliner Säure und knusprigen Tanninen getragen, füllt sie auf angenehme Weise den Gaumen und markiert den Abgang: Pfeffer, etwas Zimt, ein Hauch von Fenchel, sowie einige gemahlene Koriander-Körner... Jung und übermütig, verträgt dieser Wein die Karaffe, benötigt sie aber nicht.

Und als sich dann kurze Zeit später die Milde der gebratenen Blutwurst, die Körnigkeit des Reises, die Frucht der Äpfel, die Süße der Zwiebeln und die Würze des Currys dazumischen, spüre ich sehr angenehme Zufriedenheit in Mund und Magen und bin mir ziemlich sicher, dass heut ein Tag „mit“ ist..
Verbotene Früchte schmecken am besten - Les Mal Aimés von Pierre Cros

Permalink, von Sebastian Nickel, Pierre Cros

Reife Kirsche, in der Farbe, wie in der Nase, aber auch Johannisbeeren, Holunder und Zitronenschale… Angenehm im Mund, gar komfortabel, mit Aromen von Steinobst, schwarzen Oliven und frischem Rosmarin. Einige weiche Tannine lassen sich von knackiger, saftiger Säure begleiten und geben dem Wein ein feines Gleichgewicht.

Ich selber bin diesem Wein zum ersten Mal im Jahrgang 99 begegnet. Hergestellt aus den heute fast verbotenen Früchten einiger sehr alter Reben des Minervois (angepflanzt zwischen 1910 und 1930) – Carignan, Alicante, Aramon und Picpoul noir – zeigten sich meine von internationalen Rebsorten (de)formierten Geschmackspapillen beim ersten Glas reichlich überrascht.

„Schmeckten so etwa die Weine des MIDI von früher ?“

Seitdem habe ich keinen einzigen Jahrgang der Mal Aimés ausgelassen. Gerne trinke ich ihn leicht gekühlt, im Frühjahr oder Sommer, aber ich erinnere mich noch sehr gut an einen verregneten Tag im November, als ich diesen Wein in der Karaffe zu einem Rindergeschnetzelten mit Steinpilzen servierte... und Aromen weißen Pfeffers sich zu Oliven und Sauerkirschen gesellten, sowie Vollmundigkeit und Tiefgang zur saftigen Säure.

Ich empfehle Ihnen aufs Wärmste diesen Wein zu probieren, denn er ist für mich immer wieder eine angenehme Überraschung und ein erfreuliches Geschmackserlebnis, abseits bekannter Geschmackspfade standardisierter Weine.