Vieux millésimes — Paroles de vignerons - Vinparleur

#Gigondas, le frais savoir - Par Olivier Bompas

Permalien, par Domaine Santa Duc

Publié le 03/09/2015 dans Le Point (Extrait)

Lasse d’être comparée aux autres crus sudistes, cette appellation revendique son côté « calcaire ». En clair : plaisir, finesse et naturel.

À Gigondas, il faudrait commencer par les vieux... C’est du moins le conseil de Louis Barruol, nouveau président du cru, mais impliqué dans la vie de son appellation depuis de longues années. « Le collectif, c’est dans mon ADN. Mon père, c’était la génération de François Ay, du Domaine Raspail-Ay, descendant direct d’Eugène Raspail, celle qui a obtenu le passage en cru en 1971. »

Louis Barruol est intarissable sur la diversité des terroirs de Gigondas. Il explique l’appellation, qui prend naissance sur un plateau à une centaine de mètres d’altitude, s’étage autour du village et s’étend sur les contreforts des Dentelles de Montmirail, jusqu’à plus de 500 mètres. Parle de l’ensoleillement annuel, près de 2 800 heures, qui donne aux gigondas leur caractère méridional, ainsi que des descentes d’air froid des Dentelles et du Ventoux, qui tempèrent ce climat chaud et sec, donnant aux vins leur équilibre et leur fraîcheur. [...]

« Avec nos sols calcaires, on a au départ un profil carré qui évolue avec le temps vers des vins de grande finesse. Notre travail, c’est de garder la fermeté et d’aller vers l’élégance des tanins. A l’évolution, ils basculent, c’est pour cela qu’il faut aussi goûter les vins vieux. »

C’est ce que nous avons fait. Des vins des millésimes 2005, 2003, 2000, et de la décennie 90. Les vins du très bon millésime 1998 sont encore au rendez-vous, comme celui du Domaine Saint-Gayan, étonnamment juteux et dense, ou le Prestige des Hautes-Garrigues, du Domaine Santa Duc, d’une surprenante présence en bouche, le coup de cœur de la série.
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Le goût du dernier millénaire – Minervois Syrah Les Aspres 1999

Permalien, par Sebastian Nickel

Dans les années 1990, le monde du vin était différent. Alors qu’aujourd’hui on court après la minéralité, l’acidité et des vins plus sveltes que musclés, il y a 15 à 25 ans on cherchait plutôt une puissance proche du son de NIRVANA pour exciter les papilles des amateurs et critiques du vin : raisins vendangés en sur maturité, cuvaison et extraction longue, élevage de 12 à 24 mois en barriques neuves…

Le dernier millésime du dernier millénaire ne fût pas à la hauteur de ces attentes. On le disait frais, pluvieux et plutôt petit et on était heureux de quitter le siècle peu de temps après. C’était une erreur, bien évidemment. Une erreur que le monde du vin, tout comme le monde extérieur au vin, ne peut pas s’empêcher de reproduire chaque année à nouveau. Celui de généraliser la qualité du millésime et de déclarer solennellement sa taille : grand, moyen, petit… Comme si toutes les parcelles, tous les vigneron(ne)s et toutes les bouteilles se conformaient à cette estimation grossière.

Mais revenons vers notre Syrah de 1999. Elle est pure, vinifiée et élevée sous bois et concentre non seulement les saveurs, mais aussi toute la minéralité de son terroir en elle (oui, la minéralité existait déjà en 1999 !). Voilée et fortement tuilée à l’œil, le nez se présente avec beaucoup d’élégance et de finesse : pruneau, cacao, cannelle et cerises, ainsi qu’une touche de tabac blond. Tout velours en bouche, avec des tanins finement dentelés, domptés par le temps, une acidité remarquable apporte tonus et sapidité. Les caudalies sont interminables et une agréable nuance de vanille bourbon, cette trace d’élevage tant décriée, rejoint le parfum de ce vin.

ACCOMPAGNEMENT CARNIVORE : du gibier à plumes ou un foie gras fumé. Rien d’autre…

ACCOMPAGNEMENT HERBIVORE : une tapenade d’olives noires, très peu salée, du chocolat noir, très riche en cacao, un feu de cheminée.
J’APPRÉCIE… LA SYRAH DES ASPRÈS 2004 DE PIERRE

Permalien, par Sebastian Nickel

Voilé, grenat clair, brunâtre sur les bords… Il a l’aspect visuel d’un vin de fête, d’une rareté précieuse trouvée chez l’antiquaire. Le nez est intense et fraîche, s’ouvrent sur la cerise, la prune et les framboises, évoluant vers des notes de massepain, de fleurs séchées et de sous bois, quelques champignons, du poivre et l’odeur vanillée de vieux livres. Je sais, ça fait beaucoup. Mais le vin impressionne.
Doux et ferme à la fois, grace à une belle présence de tanins soyeux, étonnement frais et droit, sensuel et ample, à nouveau des cerises, des épices et du chocolat.

Un vin qui vous invite à vous asseoir dans un fauteuil club un soir de pluie et de vous plonger dans les aventures de SHERLOCK HOLMES…
J’apprécie... Champagne Paul Lebrun Millésime 2004

Permalien, par Sebastian Nickel

Une apparence qui a beaucoup de charme : doré, brillant, des trains de bulles fines et régulières. L’aspect d’un grand Champagne bien mûri. Son bouquet est intense et envoûtant, avec des abricots secs et des raisins de Corinthe, quelques noisettes et du caramel. Les arômes persistent en bouche, soulignant la douceur et l’onctuosité du vin. Les bulles le traversent avec légèreté et lui donnent un beau relief, de la fraîcheur et une bonne continuité. Un Champagne gourmand pour gourmets, à savourer en apéritif ou sur un dessert discret aux fruits.
Gigondas 2004 par Jeb Dunnuck

Permalien, par Sebastian Nickel

Liqueur de cassis et fleurs de printemps !

Lors de sa venue dans la région en début d’année, Jeb Dunnuck du Wine Advocate s’est penché sur le millésime 2004. Voici ses descriptions de nos deux Gigondas :

Santa Duc Tradition 2004
Aisément à considérer comme un des meilleurs domaines de Gigondas, Yves Gras a également élaboré un des meilleurs vins en 2004. Ce Gigondas 2004 est un assemblage de 75% de Grenache, 15% de Syrah et le restant en Cinsault a été élevé dans de grands foudres. Issu d’une variété de terroirs, il se montre charnu et épicé, avec des arômes d’herbes grillés, de fleurs frais de printemps, ainsi que des cerises et de fruits noirs qui émergent du verre. Ample, bien structuré et harmonieux, c’est une belle bouteille qui s’apprécia jusqu’en 2019.

Santa Duc Prestige des Hautes Garrigues 2004
La grande cuvée du domaine, un assemblage de 80% de Grenache avec 20% de Mourvèdre, est fait à partir de vignes vieilles de 50 à 80 ans. Élevé dans des barriques neuves pour une partie, en cuve pour l’autre, ce vin montre toujours une belle couleur encre avec des reflets pourpres, ainsi que d’impressionnants flaveurs de crème de cassis, d’épices toastés, de réglisse et quelques notes de viande fumée. Il est riche, vigoureux et pure, avec une belle structure tannique enveloppée dans une profondeur et une concentration fantastique. Savourez ce Gigondas renversant jusqu’en 2024.
Puissance et terroir – la #Syrah des Aspres 2005 de Pierre Cros

Permalien, par Sebastian Nickel

De suite il vous prend à la gorge ! C’est un vin sans compromis… Il fume, ce vin, du tabac blond, parfumé aux lourdes épices de l’orient : vanille, cannelle, badiane… Des fruits compotes, macérés dans l’alcool, puissants et doux à la fois, un vin « jouer » qui étale ses arômes comme un jeux de cartes sur la table.

Il se montre avec droiture et assurance, mais non sans élégance, avec une belle fraîcheur et des tanins serrés comme une poignée de main ferme et sincère. Il se présente néanmoins à cœur ouvert ; un cœur fondant, aux flaveurs de réglisse et de bois de santal.

Il faut surveiller la température de service de cette pure Syrah, comme sur tout grand vin rouge. 16°C semble idéale pour maintenir sa puissance et sa fougue. Je l’ai savouré sur des côtes de porc noir de Bigorre et sur un Brie de Meaux bien fondant. C’était délicieux ! Mais l’accompagnement culinaire est loin d’être indispensable, car ce vin ce défend très bien tout seul, avec son corps de velours et sa finale quasi interminable. À déguster ou à garder encore de nombreuses années.
Plaidoyer pour la #Carthagène. #Languedoc #Vinisud

Permalien, par Sebastian Nickel

Probablement vous connaissez cette boisson plutôt sous le nom de Ratafia, de Floc de Gascogne ou de Pineau des Charentes. Leur point commun : dans tous les cas il s’agit de vins de liqueur, de Mistelles, élaborés à partir de moût de raisin frais. Ratafia en Bourgogne et en Champagne, Pineau des Charentes dans la région du même nom et Cartagène en Languedoc-Roussillon et autour de la Méditerranée - des régions différentes, des noms différents, mais une tradition commune : muter le moût de raisin frais à l’eau de vie ou d’alcool pur, afin de fixer le taux d’alcool acquis entre 16 % vol. et 22 % vol. et d’empêcher la fermentation alcoolique.

Par la suite, la Cartagène se repose, quelques semaines, quelques mois, ou même quelques années, en bonbonne de verre ou même en barrique. Sa capacité de vieillissement peut être extraordinaire, comme l’a montré une bouteille qu’un ami m’a fait déguster récemment. Une quille bien poussiéreuse, sans étiquette reconnaissable, tombée aux oubliettes dans un coin de la cave, vielle d’au moins 16 ans. Hormis la couleur dorée, légèrement ambrée et sa consistance quasi sirupeuse, c’est la complexité et le caractère du nez qui laissent sans mots : des mirabelles bien fraîches, de délicates fleurs blanches, un peu de miel d’acacia, quelques abricots confits et encore plus loin une poignée de raisins au rhum.

Epais en bouche et chaleureux, une acidité citronnée inattendue se montre dès le début et conduit les flaveurs du fruit et de l’élevage sous bois vers une belle longueur, soutenue par les effluves de l’alcool. Une véritable bombe ! Un vin de dégustation ou un vin à chocolat, un vin à cigares, un nectar pour accompagner une Tarte Tatin ou même un fromage à pâte persillée…

Alors je ne peux qu’exprimer mon regret face à l’oublie de cette culture de vin si répandue à l’époque, quand presque chaque cave faisait sa propre Cartagène, sa propre Ratafia. Alors si vous en avez encore quelque part oublié au fond de votre cave, prévoyez rapidement une dégustation avec quelques amis amoureux de vieux vins !
Vieux cépages, vieux #vin – Les Mal Aimés 2003 de Pierre Cros

Permalien, par Sebastian Nickel

Il est plutôt rare de nos jours de boire de vieux vins. Une étude du Wine Enthusiast révélait fin 2011, que « la grande majorité - 90% ou plus - des vins achetés dans ce pays (aux USA) sont consommés dans les 48 heures après leur achat ». Certes, on parle ici des Etats Unis, un pays quelque peu différent du notre au niveau culinaire, mais seulement quelque peu…

En tout cas, le plaisir et les attentes sont grand avant de déboucher une vieille bouteille un peu oubliée dans la cave. D’autant plus, quand il s’agit d’un vin fait avec de vieux cépages, que l’on considérait pendant longtemps comme indigne et mauvais. De vieux cépages qui, bien traités, montrent leurs qualités gustatives depuis déjà plus qu’un décennie dans cette belle cuvée des Mal Aimés (Aramon, Picpoul noir, Alicante, Carignan).

Comme je m’y attendais, le vin est tuilé, assez translucide et présente un léger dépôt. Le bouquet est plutôt intense et riche, avec des notes de pruneau, de fumé et de garrigue, ainsi que des épices et de légères notes florales de sureau. La bouche est souple, voire gouleyant, animée par une belle acidité et un très léger relief de tanins qui tapissent le palais. Généreux et solaire comme il se doit pour le millésime 2003, la bouche se termine sur une savoureuse compote de fruits noirs. Un véritable vin de dégustation, a apprécier tard la nuit dans le silence…