Vendanges — Paroles de vignerons - Vinparleur

Santa Duc : 2017 – Le millésime inattendu

Permalien, par Sebastian Nickel

Avec deux très grands millésimes en cave, la barre est haute, les attentes sont énormes en cette fin d’été 2017. Tous les yeux sont rivés sur les raisins du millésime mûrissant dans les vignes. Après un hiver clément et peu pluvieux, suivi par un été sec et chaud, l’année s’annonce particulièrement précoce. Une véritable année « de vigneron », où une multitude de facteurs peut jouer sur la qualité de la vendange : le microclimat et les orages de fin d’été, l’âge des vignes et leur enracinement, le maintient du feuillage, la nature et le travail des sols… On se doit d’être proche des vignes dans ces moments là, d’être réactifs et de garder la tête froide.

Tandis que les vendanges en Vallée du Rhône commencent avec 15 jours d’avance par rapport à la normale, nous décidons d’attendre. Les grappes sont petites et certaines baies montrent les premiers signes de concentration, surtout sur les Syrah. Coup de chance ! Fin août, début septembre, des orages tournent sur la région et apportent quelques millimètres de pluie. Ce n’est pas beaucoup, mais suffisant pour désamorcer la situation : les températures journalières baissent et les nuits redeviennent fraîches. Les vignes reprennent leur cycle physiologique habituel et continuent la maturation des raisins avec sérénité, préservant la fraîcheur, affinant les tannins.

Nous commençons les vendanges le mercredi 13 septembre. Le temps est magnifique et les raisins goûtent très bien : pellicules croquantes, chair juteuse et fraîche, pépins épicés et agréablement tanniques. Même les rafles ont eu le temps de mûrir, ce qui nous permet de jouer sur la part des grappes entières dans les cuves, selon les terroirs. Peu d’interventions dans la cave, les levures naturelles connaissent leur travail et les extractions se font en douceur.

Au début des élevages, nous osons un premier bilan : même si le millésime 2017 se montre peu généreux au niveau des quantités, il se pourrait bien que la nature nous ait donné pour la troisième fois de suite une récolte d’une qualité exceptionnelle.

Mis en bouteilles en début d’automne 2019, les vins semblent aujourd’hui confirmer notre première appréciation. En général, le millésime se distingue par sa fraicheur, sa tension et une belle puissance gustative. Un trait de caractère commun à tous les vins, variant selon les terroirs. Aboutis et jeunes, les aromatiques se montrent fruitées et pleine d’épices, agrémentées d’essences de bois et de végétal noble, ainsi que d’une certaine minéralité. Les structures tanniques sont fines et très bien intégrées, montrant du retenu et du tempérament à la fois.
Vendanges heureuses chez Pierre Cros - Minervois

Permalien, par Sebastian Nickel

Les vendanges sont à peine achevées, plusieurs cuves fermentent encore, les Carignans, les Mourvèdre, c’était long, très long cette année… Les premiers résultats sont néanmoins prometteurs, avec une belle base de Cinsault et de Grenache pour la cuvée Tradition, avec des Aramon, des Picpoul noir, du Morastell savoureux comme toujours et impatients de rejoindre le Carignan, afin de constituer les Mal Aimés… Ce qui est certain, c’est un millésime à Syrah. Elle se montre majestueuse et élégante comme jamais. À suivre…
Pourquoi trier la vendange ?

Permalien, par Sebastian Nickel

Il faut un bon raisin pour faire du bon vin. Mais bien protéger un vignoble n’est pas une mince affaire et le jour des vendanges venu, on trouve toujours de grains abîmés parmi les fruits récoltés. Sachant, que ces grains peuvent être le départ d’une déviation microbienne et de mauvais goûts, mieux vaut les éliminer. Le tri de la vendange est alors un excellent moyen pour assainir la vendange.

En cas de récolte manuel, ce tri peut déjà s’effectuer à la vigne : les coupeurs peuvent en effet éliminer les grains et grappes pourries, tandis qu’un second tri peut être effectué sur la récolte dans la benne ou dans les cagettes. À la cave, ce sont les tables de tri manuel ou des systèmes de tri mécanique ou optique qui permettent une dernière fois de séparer le bon du mauvais. Après un tel effort, la vendange arrivée dans la cuve ou dans le pressoir devrait être irréprochable et constituer le meilleur point de départ pour une vinification sans soucis (et éventuellement sans soufre).

Pour une récolte mécanique, on peut aujourd’hui compter sur des systèmes de tri mécanique très puissants embarqués sur les machines. Feuilles, pétioles, morceaux de rafle et même des grains de raisin pourris et secs sont éliminés par ces trieuses, donnant ainsi une vendange assez propre. Et rien n’empêche d’ailleurs de retrier cette vendange manuellement à la cave pour assurer une propreté semblable à une vendange manuelle.

Le tri des raisins constitue alors un véritable garant pour une vendange de qualité et peut surtout sauver la mise dans les millésimes avec une météo difficile.
Mains vs machine – Quels choix pour les vendanges ?

Permalien, par Sebastian Nickel

À l’approche des vendanges, certains doivent choisir entre une vendange manuelle ou une vendange mécanique. Tandis que la vendange à la main est généralement considérée comme qualitatif, la machine n’arrive toujours pas à se défaire de son image de « bulldozer ». Mais les choix qui peuvent conduire à choisir l’un ou l’autre sont multiples : techniques, pratiques, économiques, philosophiques… Voici quelques faits et idées.

Éloge à la machine

La vendange mécanique est en moyenne 3 fois plus rapide que la vendange manuelle et donc moins coûteuse. En plus, elle permet de vendanger jour et nuit.

Outre le gain de temps, la vendange à la fraîcheur nocturne peut être bénéfique pour l’élaboration des vins blancs et rosés. Et en cas de calamité météorologique annoncée, la vitesse de la machine permettra parfois de sauver la mise. L’investissement du départ est néanmoins lourd (il faut compter 150.000 € à 200.000 € pour une machine neuve) et la récolte mécanique exige une adaptation du vignoble et des méthodes de travail : taille, palissage, personnel formé, bonne maîtrise des maturités et de l’état sanitaire… ce qui permettra de rentrer une vendange hautement qualitative.

Glorification de la main

La vendange manuelle garde son image « bon enfant ». Des personnes venues de tout part se retrouvent, on travaille en pleine air, on partage les repas et le vin, on s’amuse bien.

Elle contribue donc à faire perpétuer un métier artisanal vieux de plusieurs millénaires et contribue à la richesse de la vie sociale en milieu rurale.
Au niveau technique, elle permet d’effectuer un tri des raisins très précis et d’écarter tout grain suspect. C’est un geste très précieux, car la qualité de la récolte se retrouve généralement dans le vin. Certaines vinifications exigent l’utilisation de grappes entières, non éraflées, comme la macération carbonique pratiqué dans le Beaujolais et dans les vignobles Méditerranéens. Sachant que la machine récolte des graines et non des grappes, là aussi la main de l’homme s’impose.

Heureux ceux qui n’ont pas le choix ?

Dans certaines cas néanmoins, les vigneronnes et vignerons n’ont pas le choix, car quelques appellations françaises interdisent tout simplement la vendange mécanique. C’est par exemple le cas pour le Champagne et pour les Crémants. D’autres vignobles, tel Saint Joseph ou les parcelles de Gigondas lovées contre les Dentelles de Montmirail bénéficient d’un terroir tellement escarpé, que la vendange manuelle s’impose.
Parfois c’est aussi le contexte économique qui ne laisse pas le choix. En France, le prix moyen de vente d’un litre de vin se situe entre 3 et 4 € (toute catégorie confondue). Pour les produire, c’est simple : il faut faire des économies où on peut…
2015 - Manifeste d’un millésime heureux dans le #Rhône

Permalien, par Domaine Santa Duc

Encore en pleine cueillette, les premiers fruits rentrés nous ont déjà donné un bel aperçu de la qualité du millésime. Nos vignobles n’ayant pas subi le poids d’une canicule au mois de juillet, les raisins se présentaient avec un très bel équilibre sucres/acides et une qualité polyphénolique exceptionnelle. La précocité de l’année annoncée au printemps s’est réduite à quelques jours seulement, grâce aux orages et pluies bénéfiques du mois d’août. Les dégustations de baies de raisin et les premières vinifications en route, laissaient pressentir un millésime harmonieux, sans excès de chaleur et de puissance.

Fidèles à notre objectif de respecter la fraicheur et le fruit, les vinifications ont été effectuées à des températures relativement fraîches, sans dépasser 25°C afin de préserver l’aromatique délicate du Grenache, avec des durées de cuvaison de 12 à 18 jours. Après de premiers essais concluants d’élevage en jarre de Terracotta sur le millésime 2014, nous avons décidé d’augmenter la quantité de jarres dans le chai.
On vendange chez Pierre Cros

Permalien, par Pierre Cros
Réflexions d’automne au Château du Cèdre

Permalien, par Château du Cèdre

Chers amis,

En pleine vendanges, revenons sur le millésime 2014, une année clé dans la production de nos vins. L’année dernière, nous avons vinifiés plusieurs cuves et même des demi-muids de G.C sans ajout de sulfites. Quelques 70% de nos raisins ont ainsi été transformé en vin par des levures naturelles au cours de cette vinification « sans filet ». Aujourd’hui encore, la réaction des vins, l’expression du fruit est étonnante, le raisin domine tout.

Le SO2 est comme un antibiotique qui standardise les vins. Nos premiers essais de vinification sans sulfites datent de 2004, c’est avant tout un processus d’apprentissage, non seulement à la cave, mais également au vignoble, car seul des raisins sains et équilibrés, ici de culture biologique, permettent de choisir librement sa façon de vinifier.

En se libérant du sulfitage, en maitrisant parfaitement les risques, on ouvre de nouvelles perspectives qualitatives des vins. On découvre alors une palette aromatique insoupçonnée (le SO2 étant un masqueur d’arômes), des tannins d’une très grande finesse, une meilleure aptitude au vieillissement parce que tout est mis en œuvre pour produire des vins naturellement stables à l’oxydation. De plus ces vins sont d’une très grande digestibilité.

Le bilan de cette première décennie d’essai est très positif et encourageant. Le millésime 2014 nous a permis d’élaborer une première, nouvelle cuvée sans souffre. Un Cahors « Extra Libre » en quelque sorte, qui sera disponible au mois d’octobre. Vinifié à partir des mêmes vignes que le Château du Cèdre classique, c’est un vin vraiment séduisant, élégant et suave. Il nous réconforte dans l’idée de poursuivre ce chemin vers des doses de sulfites de plus en plus faibles dans toutes nos cuvées au cours des prochaines années.

En vous souhaitant un bel automne,
Amicalement
Jean-Marc et Pascal Verhaeghe
Mûrement réfléchi – c’est quoi la BONNE maturité du raisin ?

Permalien, par Sebastian Nickel

Avant tout, la bonne maturité est une valeur purement théorique, car elle dépend surtout du style de vin que l’on veut produire. Au-delà de cela, la BONNE maturité est liée aux facteurs tel que le cépage, le climat et l’expression du millésime, le terroir ou encore la main juste et heureuse d’une vigneronne ou d’un vigneron.

Différents composants du raisin peuvent intéresser le vinificateur au moment des vendanges. Il y a les sucres et les acides bien évidemment, mais aussi les arômes primaires, les anthocyanes (les colorants du raisin noir) et éventuellement les tanins. Tous commencent à mûrir à partir de la véraison, mais pas forcement à la même vitesse. Les sucres augmentent, l’acidité baisse, la quantité d’arômes s’accroît et se diversifie, les tanins se multiplient dans la pellicule et les pépins et deviennent de plus en plus agréables au goût. Mais une bonne quantité de sucres est souvent atteinte assez tôt, tandis que les tanins se font attendre. Selon le vin souhaité, vigneronnes et vignerons doivent trancher à un moment, pour choisir un raisin qui se présente goûteux et équilibré en fonction du vin qu’ils souhaitent créer. Parce que la BONNE maturité, c’est avant tout une question de goût et d’équilibre !

Un exemple ? Le GRENACHE NOIR permet aussi bien d’élaborer de grands vins de garde, que d’agréables et gouleyants vins rosé. Dans le premier cas, c’est surtout la maturité de la structure tannique qui permettra une vinification et un élevage approprié. Dans le cas du rosé, fraîcheur d’arômes, ainsi que l’équilibre entre les sucres (qui deviendront alcool) et les acides seront déterminants. Un raisin destiné au rosé sera donc certainement vendangé plus tôt qu’un raisin destiné à faire un puissant GIGONDAS ou MINERVOIS rouge.

EN RÉSUMÉ : chaque cépage permet d’élaborer différents styles de vin, notamment en fonction de l’évolution de la maturité du raisin. Tandis que le terroir, le climat et le millésime ont une influence plus ou moins forte sur cette évolution, il revient aux vignerons de choisir la BONNE maturité et de fixer la date idéale pour vendanger les raisins de leurs rêves.